详细透析药妆与一般保养品的品牌

药妆-现在已经不是什么新鲜名词了，主流媒体的宣传力度不小，在国内销量最大的薇姿都上了电视广告了，依泉、雅漾、理肤泉等的知名度也越来越大，可药妆到底是什么，估计很多人只能知道它是在药店销售的，它到底和药品有什么区别，它又有什么背景，  它和一般保养品又有什么不同，恐怕知道的人就不多了。我想就我知道的说一说。
【详细透析药妆与一般保养品的品牌】还是让我们先从药妆的本质来看，所谓药妆，大多具有一定的医学背景，有的是由药厂控制生产，有的就是一些皮肤科医生自行研发的，定位在于一般保养品和药品之间，销售途径跟一般保养品也不一样，药店、美容院和医院是它的主要途径。从效果上来看，药妆通常因为成分单纯、浓度较高而比一般的保养品来得直接有效，  而且药妆一般也会通过一些医学机构的测试，安全性也比一般保养品来得高一些，这也是药妆不可忽视的吸引力之一。1.薇姿、依泉、雅漾、理肤泉既然是药妆，就不可能象一般保养品那样强调适合所有人，通常都会有很强的针对性。既然薇姿、依泉、雅漾和理肤泉是目前在国内最为人所熟知的，而且这4个品牌又有一个共同的特性，即这4个品牌都是利用天然温泉水为主打成分为特色的，而这4家的研发能力都比较差，或许针对敏感皮肤是不错的选择，但针对一些有特殊需要的皮肤，比如抗衰老、美白等效果就逊色的多了。2.ROC、NUXE接着说国内有的那4个，这4个在法国的药妆里是很有代表性的，至于一些没在国内上市的药妆，比如ROC、NUXE等也大多是以天然、温和舒适为卖点，符合法国人一贯的浪漫作风，这也是法国药妆能几十年屹立不倒的一个重要原因。但另一个问题就出来了，这些产品的修护舒缓效果都是不错的，但药妆的受众群体并不只有敏感皮肤，对于老化皮肤-药妆的重要消费群体，效果就有些差强人意了。下面，着重分析法国药妆里最有代表性的-理肤泉。在欧莱雅收购了理肤泉之前，它的安全性、有效性和舒适感在法国的药妆里是比较靠前的，于是就有人开始担心，这个品牌完蛋了，因为按照欧莱雅的作风，广告与包装是第一位的，研发是可以靠边的，按这个思路走下去，理肤泉就只能吃老本了，事实上也是如此，在理肤泉开始被收购的几年里，它始终无法摆脱薇姿，并没什么出色的地方。转机出现在2001年，欧莱雅又收购了美国的专业果酸品牌Biomedic ，把它和理肤泉合并，为了照顾到理肤泉的一贯作风，果酸的浓度已经很低了，即使如此，也足以使它从法国那些只强调温泉效果的品牌里脱颖而出了。所以说，如果要选择法国的药妆，理肤泉是不错的选择。关于法国的药妆，我再罗嗦两句，从成分上说法国的药妆和一般的保养品是没有太大差别的，比如说丙二醇这个被证实有刺激的成分，在那几个药妆里照样看得到（当然如果是针对异位性皮炎里是不会有了），矿物油、合成酯等成分也不是什么稀罕物，但考虑到法国保养品连眼霜都敢加大量香料的特性，毕竟还是安全的多了，而且人家也有针对高敏感皮肤的系列，还是功大于过的。说说那些徘徊在药妆门外的品牌3. 倩碧如果说跟药妆最有关的品牌，首推倩碧，医生创立的三步骤，尽管有争议，每10秒卖一件已经说明了它的效果，而且说起来他的这几样东西还是比较温和的，很一些药妆比也不过如此了，其实这也符合倩碧在创立之初的理念：以简单方式保持皮肤的美丽。其实在90年代之初，他家一直是这么做的，第一个物理防晒产品、第一个有水杨酸的产品等都是他家的首创，在那个时候，一提倩碧是很牛的，但有一样，人家就是不推出以抗衰老为卖点的产品，这反而让他在他所涉足的领域里显得更突出。后来当他家涉猎抗衰老、美白等产品后，过去那个简单有效的品牌形象已经荡然无存了，这时候的倩碧跟一般的品牌已经没有任何区别了，而他所推出的这类产品不要说跟其他品牌比没有竞争力，就是在EL集团里也不是最出色的，看着倩碧，真的觉得遗憾，其实在那时候他就差那么一点点……4.HR说了倩碧，再来一个和药妆走得最近的：HR ，一提这个法国的传奇品牌，人们还是比较尊重的，他家曾说过他的产品和医药类产品只有一线之隔，而他家的形象也与众不同，他家那些看着有点惊人的广告，既没有明星也没有模特，有的就是手术台、手术刀、试管、无影灯等，一看就能看出跟医学界有联系。在HR被欧莱雅收购之初，他的这一理念得到了很好的发挥，本来研发能力就不弱，再加上大财团的支持，那个时候的HR屡有惊人之作，比如他的FORCE C、POWER A、COLLAGENIST系列，都是很厉害的产品，已经很类似于药妆了，而且要知道那时候的药妆跟现在是比不了的， HR能在当时那么超前，可想他家的研发能力！但HR的婆家毕竟是欧莱雅，不是人家亲生的，到了一定时候，人家自然要干预，欧莱雅一心想把HR包装成自己的LA MER ，就加紧对这个品牌的改造，拿出了欧莱雅向来说的比做的好听那一套，人为的把它象高端发展，但对他的研发力量却不再进行投入，而且有一件遗憾的事情是在2002年HR几乎用了他所有科研力量，推出了一个号称可以去表情纹的产品expressionist with B-neutrox  ，这是个划时代的产品，因为它除了一般的修护成分，还加入了号称类肉毒杆菌的acetyl hexapeptide-3 ，在那时候别说是一般专柜产品，即使是药妆也极少用这个成分的，所以就可以看出当时HR的超前性有多么惊人，但遗憾的是，他遇到了保守的欧莱雅，人家很快就把这个产品停产了，随之后来的我们再没有看到HR有什么惊人作品的问世了，基本是在啃老本，其市场也逐渐萎缩， 2003年退出美国市场， 2004年退出英国、台湾，今年听说在国内的市场也要缩减……真的让人为当年的HR女士寒心，毕竟他和药妆曾经那么接近过……说完HR ，其实我觉得再说跟他类似的没什么意义了， DIOR、EL、GUERLAIN大多也曾与此类似，这足以看到一般保养品牌要想走药妆的路有多么不容易，毕竟没有几个厂家愿意掏那么多的研发费用的。有时间就来几个平时不被人注意的。5.Janson BeCKett这个品牌以前很少有人听说过，但现在可不一样了，自从他家出了几个惊人的产品之后，他的身价是一天高过一天了，甚至一些专业的医学杂志也放下架子，凡是有分析抗皱纹产品的，没有不拿他家的产品说事的，下面具体说说那几个引起轰动的产品Janson Beckett Vitamin C&C Facial Serum ，这个产品是相当出色的，配方好得出奇，高纯度的MAP（维C的一种衍生物，左旋C固然好，可也有很大局限，不易保存、有刺激性、价格高都是其缺点），还有高纯度的植物成分，维E ，无香料、色素、矿物油，很精简的精华，具有很强的抗氧化和美白左右，可以说比市面上的所有美白精华都来得强劲，但价格也不便宜49刀（15毫升）Janson Beckett AlphaDerma ，这个是他家真正引起轰动的产品， 10%ARGIRELINE（六角缩氨酸），号称类肉毒杆菌，对表情纹最有效的成分，一般保养品里极少用到（除了HR和EA），可Janson Beckett不但用了，还用到了能加到的最大浓度，这还不算完，里面还加了ALA、DMAE等最新的抗衰老成分， VC、COLLAGEN 等老成分也没放过，这使得我们完全可以相信这是一个能达到梦幻效果的产品， 32刀（30毫升）的价格在药妆里也不算很高，这个产品的出现让我们可以对未来的科技有更多信心。本来在Janson Beckett AlphaDerma推出后已经有很大成功， Janson Beckett又推出了一个更具梦幻性的产品Janson Beckett DermaExcel 7 ，除了原来的成分之外，又加了两种胜肽，而浓度也是高得可以，达到15% ，这个浓度确实是前所未见的，使得这个产品几乎成为药妆的一个标杆， 25%药物成分的添加，原来的VC、DMAE等一样也没少，我相信在一段时间内这将是我们所能看到的最好抗皱产品，也使得人们对Janson Beckett的研发能力充满好奇，不知他家下次还能出现什么样的产品。忘了，这个产品的价格不便宜160刀（30毫升）6.Skin Medica说过Janson Beckett ，再来一个真正引起争议的品牌Skin Medica ，从这个品牌可以看到美国的药妆的技术力量，也可以看出其配方的大胆。Skin Medica在2001年之前跟一般药妆也没什么区别，唯一不同的是他家的一些成分的浓度比较高，比如他家的SkinMedica Vitamin C Complex ， 15%的左旋C加维E ，这个跟一般专业左旋C精华的浓度已经有的比了，还有SkinMedica 15% AHA/BHA Face Cream ，听名字就知道是含高浓度的果酸和水杨酸，除此之外，似乎是别人家出什么他也出什么，没什么特色，但到了2001年，他家出了一个产品，可以说他家所有的产品加起来也没这个产品出名 Skin Medica TNS Recovery Complex ，它的核心成分是TNS ，号称人类生长因子，他家是全世界唯一一家生产人类生长因子的，而这个成分又实在太具有实验性，说什么的都有，使得 Skin Medica迅速成为最知名的药妆品牌。而人类生长因子到底是个什么玩意？有实验说它可以有效减淡各类皱纹及和损伤，甚至还有说它具有健康肌肤组织的自我重组能力，我看到的说法它就是婴儿包皮代谢的真皮组织里提炼出来的，听着有点恶心，但事实确是如此，因为除了这个途径，用别的方式有怎么可能得到真皮组织呢？而Skin Medica敢顶着风险用这个成分，还取得了专利，就可以想象他家的实验精神有多么疯狂了！事实上，这个产品不光听着别扭，味道、色泽都比较恶心，但没办法，人家就是有效果，所以仍然有很多爱美人士在忍受中使用。当然，它的价格也不便宜， 123.5刀（18毫升）。
7.AFIRM说了两个比较猛的药妆，今天来个温和点的AFIRM ，他家的产品很有意思，就一样AFIRM ，只不过有3个浓度而已。他家就只卖一个成分―维生素A醇 Retino ，要说Retino不是什么新成分了，作为维生素A酸的一种衍生物，公认它的效果是最接近维生素A酸的，而现在的医学界唯一承认的对皱纹有效的成分也就是维生素A酸，但维生素A酸的刺激性太大，所有国家都不允许把这个成分加到保养品里。所以就出了一大堆衍生物， A醇、A酯、A醛等，但唯一被证实真正有效的只有A醇，可A醇也有不小的刺激性，这就限制了它的使用，一般来说能有0.1%已经是不低的浓度了，可AFIRM这3个，最低浓度0.15% 还勉强可以用在眼部附近，最高浓度0.6%的估计就只能用在身体上了，再用到面部上已经很刺激了。这个产品倒很便宜， 2、30刀的样子，可因为其刺激性，  愿意尝试它的还只是一些人。8.EliZAbeth Arden伊丽莎白雅顿前面发的这几个品牌可能是太偏一点了，现在来个大众的：Elizabeth Arden伊丽莎白雅顿。对，没写错，就是这个在国内做得不怎么样的品牌是现在药妆的新贵！实际上Elizabeth Arden的研发能力一直就不弱，姑且不说他家的那几个当家的胶囊的成分都不比一些药妆差，还有他家前两年推出的Ceramide Plump Perfect系列已经很够意思了，原来说过HR抛弃了ARGIRELINE的expressionist with B-neutrox系列后，在专柜品牌里就只有EA还使用这个成分了，不仅用了还出了一系列产品，包括眼部、唇部的，当然EA的产品和专业的药妆还是有很大差距的， EA真正惊人的举措在2005年，他家推出了一个革命性的产A品Prevage by Elizabeth Arden & Allergan ，请注意处了EA外，后面还有个厂家Allergan ， Allergan是干吗的？Allergan 眼力健公司，全球性的专业医疗保健品公司，现在的肉毒杆菌就是人家出的，就可以想见他家的专业性了， Allergan出了个新成分 idebebenone ， EA买到了合作权，所以就出了这个产品，这个idebebenone有什么作用呢？抗氧化的强效成分， 0.5%的含量的效果就已经和ALA、VC、VE、Q10等成分媲美了，而且据说这个产品去年刚在美国上市就出现过断货的情况，而且它的意义还在于把一个纯粹的医药成分和一个大众品牌结合在一起，而不只是接受途径有限的药妆，也许这将是药妆的一个发展方向。9.SkinCeuticals说了那么多怪里怪气的产品，来个主流点的。说起药妆的成分，左旋C无疑是最主要的成分之一，左旋C的抗氧化性早已被肯定，而且也有研究发现，左旋C对皱纹、松弛、肤色黯淡有极强的改善效果而对于现在大热门的idebenone、Q10、ALA等，还是左旋C的效果最被肯定。也许，左旋C已经不是什么新鲜玩意了，国内就有不少产品号称使用了左旋C ，如果看成分说L-Ascorbic Acid ，都是左旋C ，但这就有个问题，如果是酯溶型左旋C ，效果就大打折扣了，而且其稳定性也很差，但如果是水解离子左旋C ，那效果就大不一样了，容易保存，其吸收效果也比酯溶型好得多，而这其中最知名的品牌，莫过于Cellex-C ，水解离子左旋C就是人家的专利，而且后来人家还来个更上层楼，推出了田加酪氨酸和锌的配方，不仅可以抗皱纹、斑点，对松弛老化也有效果，而Cellex-C除了左旋C以外，也就只有个果酸的系列，称得上够专业了，但就在 Cellex-C在左旋C领域里前行的时候，出现个了个竞争对手 SkinCeuticals ，其实这家也算不得对手，其创始人就是Cellex-C的研发人员，所以这两家的配方几乎一样，唯一不同的是 SkinCeuticals的产品的PH值比Cellex-C好些，更适合敏感皮肤，而且SkinCeuticals的产品更多元化，有专门的抗氧化系列，甚至为了争取亚洲市场还出了美白产品。不管怎么说，一提起这两家公司，我们想到的还是左旋C 。左旋C作为一种抗氧化的强效成分，其抗衰老的效果不是一两天能看得出来的，而这两家的产品都比较贵，小小一点就要100多刀，所以在使用前就要想到用这么多钱买一个需要很长时间才能看得到效果的产品，代价是否有点大。10.Obagi说起左旋C ，还有一个品牌也是不可以忽视的Obagi ，在日本， Obagi的名气特别大，而且贵得要命。相比Cellex-C和 SkinCeuticals ， Obagi的配方来得更大胆，不仅有左旋C ，维生素A酸也出现过，而且在他家的C-Clarifying Serum里，还出现了对苯二酚，应该说对苯二酚是目前所知道的针对色斑最有效的成分，但因为刺激性太大，除了美国以外，其他国家都是不允许将这个成分加入到保养品的，即使是美国，允许加入的浓度也有限制4% ，尽管允许，一般的药妆也很少使用它的，而Obagi不仅用了，还用到允许加入的最大限度4% ，面对这样的成分，实际是个双韧剑，在我们肯定它的效果的同时，又有谁愿意承担它有可能带来的刺激性和尚未经过论证的副作用呢？11.DDF再来个讲高科技的DDF ，别的不说，就说这名字doctor’s dermalogic formula就可知道他家专业到什么地步了，他家的产品很难得的什么都有涉及， VA醇、VK、左旋C、胜肽等，更难得的是他家不象别的药妆一样只关注生化成分，他家的植物配方也是很厉害的，几乎能设计到的方面都涉及到了，而且很有意思的是DDF还有一整系列的防晒产品，品种之全和专柜品牌也不相上下，而且为别的药妆所不屑的舒缓系列、美白系列都有很完整的产品。公平地说，他家的产品虽不算在某个方面特别突出，但胜在都有涉及，而且其中的几个精华也是相当强劲的，比如他家在亚洲最受欢迎的美白产品DDF C3 Plus Serum就是一个相当有意思的东西， 20%左旋C已经是很厉害了，他家又加了两种维生素C衍生物，使其维C总含量达到了33！这还不完，又加入了抗老成分Palmitoyl Pentapeptide 3 ，再加上绿茶、银杏这两种美白产品里常用的成分，使得这个产品跟一般药妆产品截然不同。至于其他的产品没什么可说的，基本也与此类似，明星成分一样不少，虽然说是不便宜，倒也没贵到哪里去，真正让DDF引起轰动的是2005年出的一个产品DDF RMX Maximum ，是个可以使用28天的精华，再看成分真让人惊叹，所有抗衰老的成分都用上了，不管是生化的还是植物的，修护类的东西也一个不少，浓度都不低，附加成分被压缩到最低限度，甚至没有防腐剂，老实说，如果就从这个成分看，我们有理由相信在不久的将来我们可以完全让时间在皮肤上停止，这个产品已经足以给我们无尽想象了，最后说说它的价格1000刀！这个价格即使在那些走天价路线的品牌里也少见，不过另一个问题出来了，如此价位的产品确定其使用者必然是一小部分人，而其中的一些高新成分现在尚无大规模使用报告，所以也无法对其短期刺激性或长期使用的副作用做出判断，这也是药妆发展中不能回避的，如何能将有效性与安全性结合，现在仍然在探索中。12.OLAY不谈那些生僻的药妆了，有时间来几个主流品牌，而这几个品牌跟药妆是走得很近的。来个最主流的-OLAY ，一提起这个，估计皱眉头的人不少，在很多人心里，玉兰油是如此不堪，甚至没有一点尝试的欲望。但我要说那是在中国，其实 OLAY的美国原装产品是相当不错的，别的不说，就说他家每年的研发费用是EL的两倍，多少也能让人对它产生一些兴趣的。确实，在1997年以前， OLAY没什么可值得骄傲的，但在1998年，他家推出了一个震撼性的产品：活肤菁华霜，含有1.5%水杨酸， 1.5%浓度的水杨酸已经是相当高的含量了，对毛孔、黑头与老化角质是很有效的，可以说当时即使药妆里也少有这个浓度的，更不要说一个开架品牌了，所以这个产品当时一推出就引起轰动，据说在香港上市的时候还出现过脱销。不过什么东西一到在国内就变味了，国内的宣传是抗衰老，真是弱智，我从来没听说过水杨酸有抗衰老的功效，所以在市场上也没有什么反响。到了2000年， OLAY又出了一个新系列―total effect ，这个系列也是相当好的， VE、VB5都不是什么新鲜玩意，他家第一个提出VB3在抗衰老上的作用，所以这个系列都含有高浓度VB3 ，后来出的精华配方更好，还加入了Retinyl Propionate（VA酯），而且VB3的浓度更高，应该说这个精华的配方比一些大牌绝不逊色，如果说这几个成分还比较大陆的话，那他家2002年出的Regenerist应该可以让很多人闭嘴了， Palmitoyl Pentapeptide-3胜肽，现在最流行的抗衰老成分，没想到是OLAY第一个使用的！而且他的浓度比很多大牌都高，效果自然不差。从OLAY这几年的发展看，他家还是比较实在的，不使用有争议的成分，所用的一些成分大多比较大陆但大多都能达到有效浓度，应该说这是很聪明的做法，毕竟**植物提炼或**传导技术都似乎太悬乎了些。而且最后值得说的是：从成分上看， OLAY的产品都不油腻，而且也比较温和，几乎每个系列都有无香料色素的配方以供选择，别的不敢比，比LANCOME、BIOTHERM的是不在以下的，当然这是指国外原配方的，国内生产的嘛……13.NEUTROGENA露德清说过了OLAY ，就不能不谈他家在美国最大的竞争对手Neutrogena露德清，很有意思的是Neutrogena从来就没宣传过他家是药妆，也不在药店销售，但几乎所有的美国药妆网站，比如dermstore等就把他家列入药妆之内。其实， Neutrogen起家就是靠那块现在很多皮肤医生都认可的肥皂，温和有效，是很不错的东西，但单靠块肥皂是不可能站住脚的，于是Neutrogen发展了一系列产品。平心而论， Neutrogen的很多产品是很平常的，性价比很高，但似乎也谈不上有什么惊人之处，但他家的防晒产品是很不错的，无论你对防晒有什么要求，即使是很敏感的皮肤或极油性皮肤，选他家的防晒就对了，价格便宜选择又多，是少有能把防晒做得这么出色的品牌之一。他家真正和药妆引起关联是因为一篇报告，在1999年第57届的美国皮肤学年会上，有一篇临床报道引起关注，它宣称有一种产品能够有效的促进皮肤的质感、光泽及湿润程度，对于色斑变淡、缩小毛孔、减少皱纹同样也有显著的功效，而这个产品就是Neutrogena的Healthy Skin with SPF15 ，而它所含有的成分就是Retinol（VA醇）， Neutrogena立刻成为被药妆关注的焦点，而Retinol的功效也正是在那时被人认识到的， Neutrogena以后就认准了Retinol ，只要有可能，什么产品里都要加Retinol ，抗衰老、美白、去角质、去痘系列里无一例外都加了Retinol ，而且浓度都不低，当然不只是这一样，他家最习惯的做法是同时加如果酸或水杨酸，所以他家一个很特别的地方是同时有抗衰老和抗痘痘的作用，这个是很特别的概念，比如他家出的Healthy Skin Anti-Wrinkle Anti-Blemish Cream ， 2%的水杨酸和0.1%的VA醇，这两个浓度单独拿出来已经很强劲了，合在一起就更不用说了，但如此高的浓度也昭示着它的刺激性，不过价格是真便宜16.99刀，唯一让人难以接受的就是刺激性了，还有他家现在也推出了家用换肤产品，一看那刺激也不小。但无论如何，在这种价格的情况下还能保持这样作用， Neutrogena是值得起敬的，总比喜欢骗吃骗喝的欧莱雅要好多了。14.NeoStrata尼傲丝翠说几个品牌离我们是比较近的：NeoStrata尼傲丝翠，说它近，是因为已经在国内上市了，但国内的那几样东西实在不能代表他家的真实水平。他家的明星成分就一样：果酸，但他家对果酸的研究上的权威地位现在是没有任何人可以挑战的，其创始者皮肤科医师史考特及华裔美籍的化学博士余瑞锦有果酸之父的尊称，就可见他家的地位。大多数厂家使用的果酸都是他家在专利，而现在公认比较温和的葡萄糖酸和乳糖酸则更是他家所独有了。他家的产品也没什么好说的，都含有果酸，就看你的需要了，比如针对痘痘的NeoStrata Gel plus-15 AHA ，就是含有15%果酸，效果很强，但刺激性也大，也有针对比较敏感皮肤的NeoStrata Bionic Lotion ，含有乳糖酸和葡萄糖酸，刺激度比较小等等，但他家真正给人印象深刻的是这个产品NeoStrata Pigment Lightening Gel（已经在国内有售），中文名字叫美白凝胶，让我们看看它的成分葡萄糖酸5%、果酸4.5%已经够厉害了，还加了乳酸和柠檬酸两个附属成分，使其含量超过10% ，这还不完，再加上2%麴酸，这个成分一直是有争议的成分，美白效果好但有研究表示有不安全成分，所以一般保养品现在都把麴酸淘汰了，而 NeoStrata不仅用了，还加到2%浓度，这个浓度已经在临界点上了，还没完，还有甘草、桑葚、左旋C、熊果甙，看这样的成分，真叫人无语，如此全的成分想没有效果都难，市面上的大多数美白产品跟这个相比，几乎没什么可比性，它针对斑点的效果应该超过很多浓缩配方的产品，但这么多刺激成分，又如此高的浓度恐怕也不是大多数人受得了的。我们只能说这是双刃剑，还是要多看再选择。15.Reviva Labs看这个名字就知道他的主打是什么了， ALA和DMAE ，这两样成分原本纯粹的药物成分，前者是抗氧化保护心血管的明星成分，后者对做为神经调质起着营养大脑的作用，美国一个很有名的医生perricone第一个把这两种纯粹的医药成分加入到保养品中去，而且还做出了口服的保健品，可他家的价格实在是惊人，在屡屡创出天价的药妆里也属于高档货，这就阻挡了很多人能体会这两个明星成分，好在还有Reviva Labs ， Alpha Lipoic Acid Vitamin C Ester & DMAE Cream的成分很接近perricone的，同样高浓度的ALA和DMAE ， VA、VE、VC、VD ，大豆蛋白，植物油和芦荟，而且使用了 liposome为传导，有效成分多浓度也高，同样精简的附加成分，面对这样的配方，我们不得不感叹，原来19刀人家也没破产，那些卖天价的产品又有哪个有这样的性价比呢？不多说了，直接说使用效果，面霜的吸收不错，虽然没有香料但也没什么难闻的气味，晚上使用后，第二天皮肤很软，而且丝毫没有油腻感，毕竟只用了一个星期，还不可能看到太明显的效果，不过皮肤感觉比以前细致了，这个效果是能感受得出来的，还有毛孔似乎有改善的迹象，相信继续使用会有更理想的改善。16.N.V.perricone M.D大名鼎鼎的N.V.perricone M.D. 。这个品牌是很有意思的，这是一个纯粹的医生品牌，他家的创始人Nicholas Perricone M.D. ，美国非常有名的皮肤医生，医学期刊《皮肤与老化》的特约编辑，皮肤老化国际研讨会的主席，不说别的，刚这两块招牌就可以看出他的地位了。而且他跟别的医生不一样，他几乎可以被称做是药妆界的明星，电视、报导、杂志……他不放过任何宣传自己品牌产品的机会，而且他还是专业美容畅销书的作家，而且更让人跌破眼镜的是他甚至为他家的产品进行过多次巡回演讲，和一些娱乐界人事也有很多接触，这使得他旗下的品牌成为药妆界目前最红的明星。他家最成功的一点就在于他把原本纯粹的医药成分Alpha-Lipoic Acid（ALA）和DMAE加入到保养品中去，而且现在被医学界所广泛接受的：衰老不仅是因为年龄的增长，污染和氧化也是重要原因的观念就是由他提出的。所以他家的的那几个明星成分ALA、DMAE和酯化左旋C针对的就是皮肤氧化的问题。从这一点来说，他是非常了不起的，因为在此之前的抗衰老成分VA 醇和Acetyl Hexapeptide-3的刺激性是无法忽视的，而ALA和DMAE本来就是可以口服的药物，由口服药物发展为保养品，其安全性和有效性是可以期许的。不过，说了这么多， Nicholas Perricone M.D.尽管是值得尊敬的医生，但他所创立的N. V. Perricone M. D. 却是一个有争议的品牌，第一是他家的产品里香料、色素、酒精和合成酯等刺激成分都时有出现，防腐剂的含量也比较客观，这一点实在是与那些追求尽量简单的药妆有悖，再有一点就是他家产品的价格惊人，随便一个15ml也要100多刀，去年出了个Neuropeptide Facial Conformer更是卖到570刀，这个价格估计都够来个专业焕肤了，但不管怎么说，他家的产品与那些动辄就弄一些“传导系统”“提拉因子”的品牌相比还是利大于弊。17. Freeze 24 / 7再来个药妆：Freeze 24 / 7 ，为什么叫这个名字，天晓得，他家一共也没几个产品，连基本的清洁产品都没有，几个面霜和有7个颜色的唇彩，看到这里一定有人会问：这不是药妆吗？为什么强调他家的唇彩呢？他家的独特就在这里，现在最流行的抗衰老成分，他家是一个也不用，人家独辟蹊径运用肌肉松弛剂GABA（珈玛氨基丁酸）， GABA是属于抗忧郁药物的常见成分。Freeze 24/7是利用其GABA的对神经的松弛作用将其做为保养成分抵抗因松弛而形成的皱纹，而那几个唇彩也正是因为加入了GABA而成为他家的明星产品，因为嘴唇的衰老症状通常是很难保养的，而他家的唇彩据说在使用的当时就能让唇纹消失，而且还能让嘴唇具有丰满的效果。他家另一个明星产品Freeze 24 / 7 Anti-Wrinkle Cream就更不用说，很多人当时用过就有皱纹马上消失的效果，甚至对表情纹也有效果，但必须指出的是， GABA毕竟不是Acetyl Hexapeptide 3 ，这个成分虽然并不伤害皮肤，但对皮肤并没有真正的改善效果，所获得的效果只能维持几个小时，更何况他家的产品也离不了香料、色素、合成酯、酒精等成分，使其安全性大打折扣， Freeze 24 / 7大概也意识到这一点，新近也走了高科技开发的路子，推出了含Idebenone这一大热抗氧化成分的产品，但似乎不能跟Elizabeth Arden PREVAGE相媲美，但即使如此，一个卖115刀的面霜再加一个42刀的唇彩就能让你的所有皱纹在瞬间淡化甚至消失，难道不是一件值得庆幸的事情吗？